Luang Prabang

Posted on by Neus

Passem la frontera sense problemes i aconseguim desfer-nos de tots els bhats (moneda de Tailandia) per pagar la visa. Pero amb els càlculs de quants bhats i dolars hem d’utilitzar ens oblidem de retirar kips (moneda de Laos) així que contiuem el trajecte en bus sense moneda local. Ja en treurem quan arribem! O això és el que pensem… Ràpidament descobrim que aquí tots els lavabos del camí son de pagament i he de demanar a una altra persona del bus que em deixi uns quants kips per anar-hi…

Ens havien dit que el bus Chiang Rai – Luang Prabang arribaria a les 6 del mati a la nostra destinació, però lluny de mantenir la promesa de l’estació de busos a Chiang Rai, arribem a les 3:30 del matí. Nou país, nova moneda, noves costums i nosaltres a les 3:30 sense haver dormit i sense allotjament. Així que ens intentem acomodar a l’estació i dormir fins a que surti el sol.

Cap allà les 6 decidim que no dormirem més (comencen a arribar locals) i agafem un tuk-tuk cap al centre de la ciutat per veure si podem trobar un hotel i agafar una habitació. Aixi comença la nostra aventura a Laos.

Com que estem una mica cansats del viatge decidim dedicar el dia a passejar-nos per la ciutat. Agafem el carreró que bordeja el riu Mekong i caminem fins arribar al temple Wat Xieng Thong. Al principi dubtem de si entrar o no. Estem una mica cansats de tants temples. Pero al final ens hem dit que com a minim hem de veure si a Laos son una mica diferents. I bé que hem fet! El temple és preciós. Composat de diversos pabellons, tots recoberts de motius daurats sobre fons vermell o negre. Per fi canviem d’estil! A Myanmar i Tailàndia els temples eren força similars, però sembla que aqui a Laos tenen un altre estil que renova les nostres ganes de visitar-ne.

Temple de style Luang Prabang, Wat Xieng Thong

Des scènes quotidiennes représentées sur les façades

Després del temple agafem un pontet de bambú (de pagament) que ens porta a l’altra banda del riu on hi ha uns poblets de teixidors. Veiem unes quantes cases amb telers i diuen que venen el que teixexein ells mateixos (no ens ho creiem gaire…) i ens passegem fins arribar a un segon pont de bambú (també de pagament) que ens torna a Luang Prabang. I així és Laos, 10000 kips per aki 20000 kips per allà i pagues per tot. Pero bueno, ens anem fent a la idea.

Le pont de bambou qui mène à Ban Xangkhong

Dinem i tornem a descansar a l’hotel. Al vespre quan sortim a sopar descobrim que Luang Prabang és molt turistic i està ple de botiguetes i un mercat de nit de souvenirs. Però té un ambient agradable i una certa qualitat en els souvenirs. Ens sentim molt còmodes en aquesta nova ciutat.

Els dos llocs més interessants a visitar aquí són les cascades i la cova Pak Ou. L’endemà lloguem una moto i comencem per la cova. Pak Ou en si no es gaire impressionant, pero les vistes que tens són molt xules. Tota la zona de Luang Prabang està plena de muntanyes karstiques.

Vue sur le Mékong depuis Pak Ou

A la tarda intentem anar a la cascada més famosa, la Kuang Si. Però arribem molt tard i ja quasi ens tanquen el recinte. La cascada és increible. D’aigua turquesa forma un riu que crea gorgs de sediments on et pots banyar. Paradisiac!

On passe d’un bassin à l’autre à pied

Même sans soleil, c’est pas dégueu…

Le couple rafraîchi

Ens impressiona tant que decidim tornar-hi l’endemà a passar-hi el dia.

Cascades de Kuang Si

En remontant vers la chute principale

La chute fait au moins 100m

Du haut des 100m, juste avant le gouffre

Cap a mitja tarda tornem de les cascades cap a Luang Prabang. El nostre bus sortirà l’endemà al matí, així que decidim fer una visita al museu d’arts tradicionals i etnies. Tenen una exposició permanent molt interessant sobre els diferents pobles de les muntanyes (Akha, Hmong, Kmhmu…) explicant les seves costums i maneres de vestir. La part que més ens agrada és l’exposició temporal sobre les llavors que aquestes tribus utilitzen per decorar les seves robes. Ara ja coneixem els diferents tipus de llavors i sabem identificar-les! Molt útil per saber què és autèntic! Podeu trobar la informació de la exposició en aquest enllaç.

Per acabar la nostra visita de Luang Prabang fem un passeig amb el que ens queda de llum a les casetes on antigament es fumava opi. Estan una mica amagades, enmig d’un estanc i mig en ruines. Però ens hi acostem per veure-les de prop a través d’una passarela de fusta de nyigui-nyogui.

Il ne manque que la pipe… et l’opium

Ti passes ou ti passes pô?

L’endroit devait être incroyable du temps où il était utilisé…

Llac Inle (Nyaung Shwe)

Posted on by Neus

Després de travessar el llac Inle amb la barca arrivem a Nyaung Shwe, un poblet al nord del llac on es concentren els restaurants i hostals de la regió. A l’hostal ja tenen les nostres maletes així que estem llestos per descansar de la llarga caminata i anar a sopar amb el Will i la Emi.

L’endemà ens llevem i reservem un vol per anar a Keng Tung (pronunciat Cheng Tong), capital de l’estat Shan a l’est de Myanmar. La carretera que hi porta es considera conflictiva i els estrangers tenen prohibit utilitzar-la (pels locals no es gaire recomanable tampoc). L’únic accés és per avió. Però ens han dit que val molt la pena ja que el fet de que sigui més inaccessible la fa una ciutat més autèntica i tranquila i des d’allà podrem agafar un bus per travessar la frontera amb la Tailàndia.

Ara que ja tenim els vols lloguem unes bicis per fer una volteta pel llac. Travessem el pont que comunica amb la banda esquerra del llac i seguim la única carretera que hi ha. El primer tram de la ruta és plà i està cobert per l’ombra dels arbres. Però el comfort s’acaba ràpid quan arribem a una pujadeta (no gaire forta, pero les nostres bicis no tenen marxes aixi que el minim canvi de desnivell es fa dur!) que ens fa seguir el llac per l’esquerra i s’acaben els arbres que ens protegeixen. Abancem fins a un turonet amb un temple. Pujem les escales per tenir una mica de vista sobre el llac i coneixem a un noi romanés que ens explica que podem travessar el llac amb barca fins a la riva oposada i que si compartim la barca amb ell ens sortirà millor de preu.

La vista desde el temple

Aixi que continuem amb les bicis fins a Kaung Daing on dinem tots junts i agafem la barca que travessa el llac (bicis icloses!) fins a Maing Thauk. El paisatge del llac és preciós, amb els jardins flotants, casetes dins de l’aigua i barques de pesca.

El port de Kaung Daing

Els jardins flotants i les casetes dins de l’aigua

El nostre capità i el seu motor de camió

Arribem a l’altra riva per un pont de fusta molt llarg que travessem a peu amb les bicis. Des del pont hi ha diversos restaurants al mig de l’aigua els quals només son accessibles en barca.

El port a Maing Thauk, al principi del pont de fusta

Sobre el pont de fusta

Un cop a terra ferma tornem a agafar les bicis i anem fins a una piscineta natural que hi ha aprop. Fa molta calor i Mat i jo ens posem els banyadors disposats a capbussar-nos. Jo a més em cobreixo amb un pareo que tinc per banyar-me ja que totes les noies locals es banyen vestides. Només entrar un noi em fa senyal que he entrat per la banda dels homes i que he d’anar a l’altre banda a on són les noies. Visca la igualtat! Aixi que vaig cap a la meva zona a refrescar-me. De fet, a la piscineta no hi som gaire estona. L’aigua es freda i de seguida en tens prou. Ens canviem i agafem el cami de tornada amb les bicis.

Per la zona hi ha una plantació de vinyes i anem a veure la posta de sol a la bodega on pots degustar els vins de producció local. No es que estiguin per tirar-hi cohets però les  vistes són molt maques. A més ens trobem amb la Nicole, la noia suissa que ha fet el trek kalaw-Inle amb nosaltres i passem una bona estona junts i amb la colla del seu hostal.

Un cop el sol s’ha post tenim encara una hora justeta de llum. Tornem a agafar les bicis i tornem cap a Nyaung Shwe. L’últim tram el fem de nit però amb la super llanterna frontal que vam comprar a Kalaw no tenim cap problema 😛 Ens despedim del Romanés i anem cap a l’hotel.

Una escola privada en construcció, amb taulada de bambú…

Encara tenim un dia dins a agafar el nostre vol, així que aprofitem per descansar per Nyaung Shwe i planificar una mica (no gaire!) els següents dies del viatge.

Finalment agafem un taxi fins a l’aeroport de Heho (pronunciat Hiho) per agafar el nostre vol fins a Keng tung. A l’aeroport tenim la sort de veure tres persones de la tribu Akha vestides de manera tradicional. Les pobres no paren de rebre demandes de turistes per fer-lis fotos.

De Kalaw al llac Inle

Posted on by Mathieu

Nous prenons le bus tôt le matin depuis Bagan et arrivons vers 15h30 à Kalaw. Une fois nos affaires posées à l’hôtel, j’appelle Yan, le best guide de Dimitri et Nasta en 2015. Nous le rencontrons vers 16h et effectivement, il est super sympa, avenant et enthousiaste. Nous nous présentons, parlons de son aventure de 2015 et apprenons que, depuis, il travaille toujours comme guide free-lance, mais aussi avec une agence. Il a déjà un groupe de 3 personnes prévu avec l’agence le lendemain, pour 3 jours de trek.

On décide de partir avec lui et le groupe annoncé, malgré le fait que l’agence soit 50% plus chère que toutes ses concurrentes (semble-t-il parce que le chemin est différent et la nourriture cuisinée par un vrai chef). On achète encore une lampe frontale (le top de la merdouille made in China), qui nous avait cruellement manqué à Hsipaw, et préparons nos affaires pour le lendemain.

Départ donc de bonne heure avec 2 Autrichiens et une Suissesse (Will et Emie tentent la concurrence moins chère), à travers les collines qui entourent Kalaw. Yan est toujours aussi sympa et on discute tranquillement en marchant, nous expliquant les différentes cultures rencontrées au fil du chemin.

Les rizières avec de l’ail, des oignons, des choux, etc. (saison sèche)

Après une halte près d’un barrage construit par les Anglais, on suit les rivages de plusieurs retenues d’eau, dans la forêt.

Les rivages sont parfois humides…

A midi, on s’arrête sur le sommet de la première colline et mangeons une soupe de nouilles assez bonne. Une fois repus, nous découvrons comment ils cuisent le curcuma avant de le sécher, car il se vend plus cher en poudre que frais.

Le four à curcuma

Nous redescendons ensuite quelque peu et longeons la ligne de chemin de fer, ou plus concrètement, marchons dessus. Nous passons 2 jolis tunnels du début du XXème puis, après une pause à la gare où nous goûtons divers gâteaux, reprenons de la hauteur pour rejoindre le village où nous passerons la nuit.

Le tunnel ferroviaire, peu usité heureusement (un léger quelque chose de Bip-Bip & Coyote)

Nous sommes accueillis dans une famille qui a construit une maison exprès pour nous. Le village semble d’ailleurs dédié à l’hébergement de touristes. Après souper, je discute avec Yan de l’impact du tourisme au Myanmar et il m’explique les progrès réjouissants du nouveau gouvernement en matière d’éducation notamment, tout en goûtant au cigare local…

Yan et le petit de la famille, qui s’intéresse déjà à la moto

Le lendemain, nous traversons des paysages plus arides, à travers champs, et la chaleur est au rendez-vous. Nous visitons une famille où la mamie-tisserande confectionne des sacs dans une position ahurissante.

Une tisserande bien âgée

Le repas de midi est cette fois similaire à celui que nous avions eu à Hsipaw, assis à même le sol autour d’une table.

Quelques explications potagères le long du chemin…

Le soir, nous sommes accueillis à nouveau dans une famille, et constatons qu’en fait ce ne sont pas eux qui cuisinent pour nous, mais qu’un cuisinier de l’agence nous suit en moto (le fameux chef, pas si fameux d’ailleurs…).

Le dernier jour, nous descendons gentiment pour rejoindre les rives du lac Inle. La terre y est incroyablement rouge.

La descente au lac Inle

Une fois en bas, nous dînons et rejoignons l’embarcadère, car le dernier bout se fait en bateau. Nous prenons aussi congé de Yan, car il repart pour Kalaw avec notre cuisinier. Petit moment d’adieu mitigé entre l’extraordinaire guide que nous avons eu et les paysages magnifiques d’un côté, et un petit regret quant à la cuisine, l’authenticité inexistante de la région et le prix surfait de l’agence de l’autre.

L’adieu d’un chouette groupe

Finalement nous quittons la rive et traversons d’abord les jardins flottants (ou champs flottants plutôt), une immense étendue de cultures sur le lac, puis le lac lui-même jusqu’à Nyuangshwe.

Les canaux au milieu des jardins flottants

Les pêcheurs du lac, à la pagaie habile

Mawlamyine

Posted on by Mathieu

Nous choisissons le bateau pour relier Hpa-an à Mawlamyine. Nous descendons donc le fleuve à bord d’un gros longue queue, pendant local au peque-peque péruvien. Nous survolons une eau terreuse évoluant dans une grande plaine avec ici et là les montagnes karstiques plus ou moins distinctes en fonction de la brume.

Le mont Zwegabin depuis le bateau

Nous arrivons vers 15 heures à Mawlamyine, trouvons un hôtel où nous retrouvons le catalan que nous avions rencontré dans le bus entre Sukhotai et Chiang Mai. J’en profite donc pour passer la fin de la journée avec lui, Neus préférant s’occuper de son indigestion tranquille dans notre chambre.

Nous nous rendons donc à la Paya Kyaikthanlan, sur la crête qui divise la ville en deux, et y restons pour profiter du soleil couchant. Une fois celui-ci disparu, nous allons au marché de nuit, au bord du fleuve, après s’être renseigné quant à l’estomac de Neus. J’y commande un poisson grillé et notre catalan choisit un plat dont le nom ne nous évoque rien, mais nos choix s’avèrent judicieux: le tout est excellent!

Paya Kyaikthanlan

Le lendemain, Neus se sent mieux et nous décidons de changer d’hôtel, car le nôtre est bruyant, sale et je dois me plier en quatre pour passer sous les poutres (ils ont créé un plancher dans la généreuse hauteur d’un bâtiment colonial). Chose faite, nous tentons de louer les services d’un moto-taxi pour nous rendre au bouddha couché, folie d’un riche moine pour construire le plus grand du monde. Le prix étant surfait, nous optons finalement pour la location de notre propre moto, cette fois-ci manuelle.

Nous arrivons donc à ce fameux bouddha, effectivement une folie: ses 180m de long hébergent une sorte de musée relatant l’histoire, les légendes et les mythes fondateurs du pays et du bouddhisme sous forme de petites scènes de statues en plâtre. Mais la folie des grandeurs l’a largement emporté sur une quelconque qualité; si d’une part leur manque de savoir-faire les pousse à commettre les même erreurs que nous dans les années 50 (les bétons ne font que 8-10cm d’épaisseur, les fers carbonatent déjà et les dalles ont des trous, les colonnes se désagrègent…), la scénographie est tout autant un désastre. Les scénettes sont entourées de grillages, les piliers de la structure tombent là où ils peuvent et l’éclairage rudimentaire achève d’annuler toute poésie et toute splendeur.

Une scénette en construction (il manque la peinture), mais au moins on voit quelque chose

Si l’intention était donc noble, la réalisation est absurde, mais nous ne regrettons pas cette visite devenue même comique (il faut ajouter qu’ils ont commencé la construction du sosie du premier bouddha juste en face, visiblement selon les même bases).

Le sosie, à travers le pli de la toge de l’original

Nous consacrons encore un temps à une petite marche dans les environs, nous permettant de contempler le chef-d’œuvre depuis les hauteurs.

Une statue de moine, échelle 20:1

Après le repas, nous rejoignons Mawlamyine et poursuivons cette fois vers le nord, car un site semblable à Kyaiktiyo possède même trois rochers dorés superposés, semble-t-il plus impressionnants que le premier. Mais une fois arrivés à la base de la montagne, nous constatons que le même principe s’applique pour la montée, mais que cette fois le manque de visiteurs nous empêche d’atteindre les 23 personnes nécessaires au pick-up pour être rentable, et il est bien évidemment hors de question que nous nous y rendions avec notre propre véhicule.

Nous rentrons donc penauds et allons souper au même marché de nuit, Neus goûtant au poisson que j’avais pris la veille tout en profitant du crépuscule.

Le lendemain, retour aux pagodes de la crête avec Neus, que nous visitons plus assidûment que la première fois. En chemin, nous découvrons un atelier de fabrication de “crêpes” dont la technique est impressionnante!

Nous passons ensuite les heures chaudes de l’après-midi à l’hôtel avant d’aller chercher à manger au marché et de prendre le bus de nuit pour Mandalay en fin d’après-midi.

Juste avant notre départ, un groupe d’Indiens célèbrent un rituel dans le hall de notre hôtel, au son de leurs belles voix graves.

Bangkok

Posted on by Mathieu

Arrivem a la nostra primera destinació: Tailandia.

Les primeres 3 nits les passem a Bangkok, la capital. Fa xafogor, les olors de menjar que surten de les múltiples paradetes de menjar impregnen la ciutat i ens acostumem al tràfic caotic. La gent és molt amable i, tot i que parlen un anglès chapuzero, ens entenem bé.

Aprenem la nostra primera paraula en thai: gràcies.

  • kop khun kha (allargant la última “a”) per a les dones
  • kop khun krop (o algo així) per als homes

Els temples i el gran palau

Wat Pho

Al llarg del riu Chao Phraya, passem pel Wat (temple) Mahathat, el Wat Phra Kaeo, el Gran Palau i el Wat Pho. Cadascún més o menys sofisticat i colorit per guardar les imposants estatues de Buda (Buda estirat de 45m de llarg).

Wat Pho, el Buda estirat

Wat Pho, el Buda que riu

Acabem el dia al Wat Arun que està en obres abans de prendre el vaixell de tornada a l’hotel.

Els khlongs

Agafem un long tail boat, que ens porta a recòrrer els canals del barri de Thonburi, amb les seves cases d’accés únicament des del riu.

Al long tail boat

Khlong Mon

Els venedors ambulants també estan prensents, sobre la seva pròpia barqueta. La vora del canal està repleta de cases més o menys luxoses.

Els barris indi i xinès

Mercats estrets plens de paradetes i botigues molt colorits que venen de tot, des de teles per metre fins a joguines, joies, sabates i menjar. Acabem el dia a la bora del riu i tornem a l’hotel amb el ferri.

Chao Phraya